Изготовление лука в домашних условиях — это очень кропотливая работа, требующая “любви к искусству”, для которой нужно запастись терпением. Раньше на изготовление лука уходило несколько лет. Поэтому, если вы не готовы к этому, лучше не начинайте, ибо всего одно неверное движение, одна ошибка и весь многотрудный, многомесячный труд пойдет насмарку. Кроме того, никакое, даже самое подробное описание не заменит драгоценного опыта. После столь “обнадеживающего” вступления, перейдем к делу.

Итак, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Кленовое бревно диаметром 6-10 см. Можно использовать также ясень, акацию, гикори, орех, красный кедр и т. д. Почему именно бревно? Дело в том, что прямослойную древесину достать не так-то просто. Пиломатериалы, которые продаются в магазинах, предназначены, в основном для отделки помещений и распилены как бог на душу положит. Кроме того, древесина в промышленном производстве подвергается процессу ускоренной сушки, во время которого его механические свойства изменяются к худшему. С другой стороны, роль дерева в композитных луках второстепенна. Поэтому, если у вас есть доступ к уже обработанной высококачественной древесине, можно попробовать использовать ее. Если у вас есть достаточно длинный кусок хорошей древесины, лучше не мучиться и сделать рукоятку и плечи из одного куска 1/4x1 1/2x38 дюймов. У турецкого лука концы плечей начиная с середины, загнуты назад с радиусом примерно 8 дюймов. Общая толщина середины плеча лука с силой натяжения 60-70 фунтов составляет примерно 3/8-7/16 дюймов. У рукоятки толщина около 1/2 дюйма и в районе перехода siyahsyxo — около 9/16”. Толщину плечей для первого лука лучше сделать потолще — меньше будет вероятность перекоса. Вообще, отсутствие перекоса надо проверять на всех этапах изготовления лука — это очень важно. Перекос в готовом луке сложно исправить, во многих случаях невозможно. Если плечи перекосит (лук “поведет”), использовать его нельзя — плечи при натяжении такого лука будут стремиться вывернуться, что может привести к поломке лука и травме стрелка.

2. Рога. Вообще-то лучшими для такого рода дел считаются рога от “water buffalo” (воловьи, их длина доходит до 80 см), но, так как вряд ли вы их достанете, воспользуйтесь бычьими. Минимальная длина роговой пластины — 16 дюймов.

3. Сухожилия. Они будут приклеиваться к внешней поверхности плечей лука. Сухожилия берутся от крупных животных типа быка, лося и т.д., причем те, которые проходят вдоль позвоночного столба животного (или ножные связки) и представляют собой жгуты беловатых волокон примерно в палец толщиной.

4. Клей мездровый, рыбий. Первый по-английски называется “rawhide glue>>. Мездровый клей продается для организаций в мешках по 10 кг. Рыбий клей также в принципе продается, но его можно попытаться сварить и самому из плавников и костей крупных пресноводных рыб, например, осетра.

Впрочем, можно использовать и другие виды клея. Так, например, в Турции клей варили из сухожилий, которые помещали в горячую воду и очищали от жира и грязи. Затем грязную воду сливали и заливали чистой дождевой. Варили сухожилия в сосуде на углях несколько дней подряд. По мере необходимости добавляли воду. Через несколько дней сухожилия становились “похожими на пиявок”. Жидкость отделяли, упаривали до густого состояния и разливали в формы. После охлаждения масса твердела до желеподобного состояния. Ее разрезали на кусочки, нанизывали на нитку и оставляли сушиться в прохладном месте. Эти кусочки составляли запас клея, которым пользовался мастер. Использовали еще уши и копыта, из которых получалась прозрачно-белая клеевая масса, подобная рыбьему клею. Этот клей по своему качеству был следующим после сухожильного. Также приготовляли “рыбий клей” из осетровой кожи, которую брали на нёбе в пасти рыбы.

5. Рубанок или, еще лучше, электрорубанок для доводки расколотой части бревна до необходимых размеров.

6. Очень большой и грубый напильник “стахановского типа” и набор напильников помельче.

7. Деревянная доска толщиной примерно 35 мм для изготовления оправки для придания плечам и накладкам необходимой формы.

8. Метровая металлическая линейка.

9. Пластиковая лента шириной примерно 20-30 мм. Изолента не подойдет из-за наличия клеевого слоя, который может загрязнить поверхность заготовки.

10. Кусок ножовочного полотна по металлу для изготовления скребка.

11. Бухта дакроновых, лавсановых или кевларовых волокон для изготовления тетивы. Если следовать древним традициям, можно взять полосу необработанной кожи лука шириной 1,5 см и чуть длиннее.

Выдержанное бревно надо расколоть с помощью клиньев на части. Колоть надо по направлению от комля к вершине. Сначала с торца бревна делается небольшой пропил, туда забивается первый клин, следующий клин — чуть дальше и т.д. до полной победы над бревном. Если половинки оказались слишком массивными, можно попробовать расколоть их еще на две части. Проблема здесь состоит в том, что раскол может пройти не посередине и выйти вбок, поэтому, чем толще бревно, тем больше простора для маневра. В общем, тут нужен опыт. Теперь надо выбрать лучшую половину. Лучшую, значит наиболее ровную, без сучков и других изъянов. Рубанком выбираются сначала боковые стороны, а затем внутренняя (противоположенная на коре) сторона до необходимых размеров. В общем, у вас должна получится заготовка 30-35 мм шириной и 9 мм толщиной, длина — 155 мм. Теперь надо отметить середину заготовки. От середины заготовки в обе стороны на внутренней стороне плечей стамеской делается выборка глубиной 2 мм. Края выборки нужно предварительно наметить по металлической линейке куском ножовочного полотна или специальной короткой пилой, сделав пропилы на глубину 2 мм. Выборка заканчивается на расстоянии 42,5 см от рукоятки. После этого надо сделать так, чтобы выборка плавно сошла на нет, для чего внутренняя часть плечей стачивается напильником до конца плеча. Дно выборки шлифуется плоским напильником до идеально ровного состояния.

После этого можно приступить к формовке плечей. Берется деревянная колода, и ей придается форма будущей кривизны концов плечей, добавив дополнительно 10% на остаточную упругость. Прежде чем гнуть заготовку, ее предварительно надо распарить в течение 1,5 часов на пару над тазом или кастрюлей с кипящей водой, прикрыв заготовку сверху чистой тряпкой (под тряпкой будет собираться пар — своеобразная паровая баня). Прижимать заготовку к форме надо через металлическую линейку с помощью струбцин. Линейка нужна для того, чтобы древесина не треснула. Эта процедура требует большой осторожности. Получившийся бутерброд нужно оставить в прохладном месте на 45 дней. Таким же образом поступить с другим концом заготовки. Можно формировать лук на большой оправке за один цикл, но в этом случае придется изготавливать специальный “паровой ящик”, что в домашних условиях затруднительно.

Угол ушей по отношению к остальной части siyahs 120-130°. Если делать “по правде” и делать “рыбий хвост”, то siyahs можно изготовить из куска дерева 1/2x1/2x8 дюймов. Или можно использовать естественный изгиб на ветках дерева.

Внутреннюю поверхность выборки заготовки надо обработать с помощью скребка, сделав продольные параллельные борозды глубиной приблизительно 1 мм. Скребок можно изготовить из куска ножовочного полотна шириной от 1/4 до 1/2 дюйма, сделав по краю пропилы с помощью алмазного надфиля (-6 зубьев на дюйм). Скребок зажимается в струбцину и, удерживая струбцину рукой, продольными движениями вдоль выборки проводятся параллельные борозды. Сначала проводится одна борозда, которая служит направляющей для других. Эти борозды нужны для придания большей прочности клеевому шву между роговыми пластинами и поверхностью выборки. В древних луках “зубья” поверхности роговых пластин входили в “борозды” на поверхности выборки. Таким образом получалось еще более прочное соединение. Но в настоящее время можно использовать эпоксидный клей, прочность которого больше, поэтому в этом нет необходимости. В противном случае подгонка поверхностей займет много времени и потребует изрядного мастерства. Боковые внешние поверхности плечей стачиваются, и внешняя поверхность плечей делается слегка полукруглой. Деревянные накладки формуются на той же оправке, что и сами плечи, и приклеиваются к внешней поверхности концов плечей. После приклейки поверхности клеевого шва между накладками и плечами тщательно обрабатываются напильником и зашкуриваются таким образом, чтобы поверхность накладок плавно переходила в поверхность плечей.

Теперь можно перейти к роговым пластинам и сухожилиям. Пластины выпиливаются из внешней, наиболее длинной поверхности рогов. Выпиленные пластины, естественно, имеют выпуклую форму, поэтому их надо выпрямить, погрузив ненадолго в кипящую воду и сразу же зажав их после этого между двумя дощечками. После несколько таких циклов пластины становятся идеально ровными.

Если вы все-таки достанете нормальный рог, то выпиливаемые пластины должны иметь следующие размеры: 19x1 1/4x1 3/16 дюймов. Пластина может быть и короче, но не менее 16, толщина не менее 1/8 дюйма. Края пластин после выпиливания могут быть неровными и иметь сколы, поэтому их надо обработать. В этом случае пластины имеют вогнутую форму и выпрямлять их не нужно. Выборку в деревянной основе делать тоже не надо. Пластины не должны быть перекручены или перекошены — это очень важно. При этом поверхность деревянной основы имеет выпуклую поверхность и идеально подгоняется к поверхности роговой пластины. Поверхность пластин, так же как и поверхность выборки, обрабатывается скребком.

Перед наклейкой пластины должны быть совершенно сухими. Поверхность заготовки и роговых пластин надо тщательно обезжирить ацетоном, смазать клеем. Место склейки плотно обернуть пластиковой лентой, а в местах сочленений дополнительно сжать струбцинами.

Азиатские мастера используют в качестве тисков толстую веревку толщиной в половину дюйма, плотно оборачивая ее вокруг лука ряд к ряду. При этом используется специальный инструмент в виде деревянной палки-рычага, который позволяет наматывать веревку более плотно.

Работать надо аккуратно, не допуская попадания клея на внешнюю сторону плечей и образования сгустков и подтеков. Пока все это хозяйство сушится, можно заняться сухожилиями. Их надо тщательно очистить от мяса и жира, обезжирить в теплой воде, раздробить на отдельные волокна молотком до толщины примерно в карандашный грифель. Отсортировать по длине и сложить в пучки толщиной примерно в карандаш.

Очищать от жира надо очень тщательно. В Древней Турции в мастерских даже не разрешалось не только есть жирную пищу, но даже ее хранить, чтобы жировые пятна не попали на части лука перед сборкой.

Приготовить мездровый клей. Поверхность плечей нужно сделать более шероховатыми, нанеся “стахановским” напильником неглубокие продольные борозды, и после этого обезжирить. Нанести слой горячего клея на поверхность плечей и размягчить пучки сухожилий в клее (температура клея должна быть такой, чтобы на ощупь он не был горячим, иначе жилы могут деформироваться). Убрав пальцами излишки клея, наложить пучки сухожилий на плечи ровными и плотными рядами. Более длинные пучки идут на середину плечей — там, где на грузка наибольшая, покороче — на края плечей и в области рукоятки и накладок. Плотно обернуть плечи по спирали пластиковой лентой и оставить сушиться в прохладном месте на 67 часов.

Настоящие мастера, например корейские, предварительно наносят с промежуточной сушкой несколько десятков слоев грунта — более жидкого клея на поверхность древесины (17 на внешнюю сторону плечей и около 30 на внутреннюю — Корея).

Температура сушки не должна быть слишком высокой, иначе слой сухожилий может отстать от древесины. По прошествии этого времени ленты можно снять, остальные несколько дней сушить можно при более высокой температуре. После сушки первого слоя тщательно зашкурить поверхность и снова наложить слой клея и сухожилий. Таким образом надо уложить 34 слоя с промежутком в несколько дней. Окончательная толщина составит приблизительно 34 мм. Перед тем как приклеивать сухожилия, надо приклеить усиливающую накладку в районе рукоятки с внешней стороны лука, тщательно свести торцы накладки на нет напильником и шкуркой.

На внутреннюю сторону накладок приклеить мостики — небольшие кусочки дерева, на которых будет лежать тетива, и дополнительно закрепить, привязав их нитками из сухожилий, пропустив нитки сквозь просверленное отверстие. На места сочленений (у рукоятки посередине и в районе накладок) роговых пластин наложить плотный бандаж из тонких синтетических ниток, смоченных в клее. Осталось защитить лук от влаги. Делать это можно либо с помощью сырой кожи (например, змеиной, что очень красиво), либо используя берестяные ленты. Рассмотрим последний вариант. Бересту лучше всего заготовить весной, когда происходит сильное сокодвижение. Сделав надрез по спирали ствола березы, кору можно легко отделить. Для лука понадобятся ленты длиной 40 см и шириной 3 см, которые готовятся так. Концы ленты прижимаются по краям струбцинами на ровной гладкой поверхности. Внешняя сторона ленты скребется ножем и шлифуется шкуркой до толщины приблизительно 0,5 мм. К концам лента сошлифовывается на конус. На каждое плечо понадобится 3 ленты. Перед наклейкой их следует вымачивать в воде в течение 23 дней. Ленты приклеиваются к каждому плечу, обвивая его по спирали с нахлестом. Нахлест должен “смотреть” в направлении рукоятки.

В Корее бересту вымачивают в морской воде в течение года и в этой же воде ее варят в течение 30 мин перед наклеиванием. Вместо морской воды можно использовать 4 % раствор поваренной соли.

После наклеивания каждой ленты надо дать луку просохнуть несколько дней. Рукоятку можно обмотать необработанной кожей. Готовый лук должен сушиться не менее месяца, а в идеале в течение 1 года. После этого можно попробовать натянуть на него тетиву. Сделайте несколько коротких натяжений на 56 см. Во время натяжения лук будет “похрустывать” — это нормально. Снимите тетиву и дайте луку “отдохнуть”. Тщательно осмотрите лук на предмет появления трещин. На следующий день повторите операцию, на этот раз увеличив длину натяжения. И таким образом продолжайте, пока не достигните полной растяжки, которая должна составлять около 60 см.

Несколько слов об уходе за луком. Луки, сделанные из природных материалов, сильно подвержены влиянию влажности и температуры. Например, сила натяжения такого композитного лука легко может измениться со 100 фунтов (49 кг ) зимой, до 60 фунтов (24 кг) летом. При правильном использовании лук служит годами, но для этого нужно соблюдать несколько несложных правил:

— Не оставляйте лук с натянутой тетивой продолжительное время (несколько часов), таким образом хранят только современные блочные луки из-за сложной настройки системы блоков.

— Оберегайте его от сырости. _

— Не кладите на землю или траву.

— Не оставляйте на сильном солнце.

— Не пытайтесь отпускать тетиву без стрелы — вы можете сломать лук.

— Не пытайтесь растянуть лук дальше, чем он рассчитан. Древние турки перед соревнованиям выдерживали лук в специальных камерах при повышенной температуре, что давало дополнительные несколько фунтов силы натяжения. В Корее луки хранят в специальных ящиках, обогреваемых слабой лампой (раньше это был огонь), — там воздух наиболее сухой.

Источник: