Первое, что стоит приобрести - это набор ножей. Косой макетный нож со сменными лезвиями будет вам необходим для отделения перьев от стержня, обычный перочинный нож, ножницы для подрезания и придания формы оперению, набор мелких надфилей для прорезки пятки под тетиву. Для приклейки оперения понадобится так же специальное самодельное приспособление, либо обычная дверная петля. Вам так же понадобиться электродрель и набор сверл для установки наконечника. Из расходных материалов вам понадобятся льняная нить, молекулярный клей и мелкозернистая шкурка.

Древко стрелы.

Выбор материала древка наиболее важен для определения качеств готовой стрелы. Первоначально выбор материала зависел от породы дерева, наиболее распространенного и пригодного для изготовления стрел в данном регионе. Ель, ясень, дуб, лещина и даже тростник использовался в качестве основного материала. Сейчас у нас под рукой есть большой выбор древесины, 90 процентов всех предлагаемых заготовок сейчас производятся путем распиловки доски или бруса, этот факт определяет слабую устойчивость к излому древка, т.к. распил дерева обычно повреждает продольные волокна.
Поэтому большой разницы в материале современных древок практически нет, процент слома пиленых заготовок из дуба, лиственницы или елки будет одинаковым. Все ж, предпочтение в выборе следует отдавать более плотным сортам, особенно если ваши наконечники будут черешковыми, которые быстро разбивают древко из еловых пород.
Диаметр и длина заготовки зависит от двух показателей - мощности лука и веса используемого наконечника. Стандартная стрела имеет длину 75-80 см при диаметре 8-10 мм.
Оперение.
Материал пера, зависел от фауны данного региона, но в основном использовались перья домашних гусей или хищных птиц. Сейчас мы можем найти и то и другое, гусиные по осени, во время массовых забоев птицы, орлиные через таксидермистов, делающие муляжи животных.

Наконечник.
Если вы профессиональный кузнец, то вам не составит труда изготовить набор наконечников стрел, пользуясь при этом чертежами, а не собственной фантазией. Если таковыми навыками вы не обладаете, то набор стрел лучше приобрести, а не самостоятельно точить из подручных материалов. Типология стрел делит все наконечники на две большие группы по способу крепления к древку - втульчатые и черешковые. Последние наиболее распространены по причине простоты изготовления.

Пятка.
Может пропиливаться в стреле, а может быть отдельной деталью из бронзы, кости, рога или плотного дерева.

Изготовление стрелы.

Древко.
Купив партию древок, внимательно их осмотрите на предмет линейного искривления (если вы забыли это сделать до покупки или древки хранились у вас долгое время, испытывая перепады влажности). Отобрав ровные и прямые древки, у вас есть две возможности их дальнейшей обработки:
1. Оставить, как есть, одинакового сечения по всей длине, либо
2. придать им веретенообразную форму, копируя средневековые образцы стрел.
Оба варианта имеют право на жизнь, но наиболее правильным будет последний.
Стрела должна плавно утоньшаться к наконечнику и к пятке. Если в центре ее диаметр будет равняться 10 мм, то к обоим концам стрелы нам необходимо будет свести диаметр до 6-8 мм. Если вырез под тетиву мы будем делать непосредственно в пятке стрелы, то сужение не должно затрагивать ее и должно обрываться, не доходя 1 см до конца стрелы.
Плавный сход можно сделать ножом, состругивая заготовку вдоль волокон от середины к концам, с дальнейшей обработкой мелкой шкуркой, а можно только шкуркой, сначала грубой, затем мелкозернистой. После этого все тело стрелы, за исключением места, где будет стоять оперение промазать льняным маслом, для сохранности древка от влаги, и уменьшения трения во время полета.
Ту часть стрел, которую вы забракуете по причине их кривизны, вы можете привести в прямое состояние путем подвеса к одному концу древка груза и подвески всей конструкции на несколько дней. Сила линейного растяжения исправит стрелу в прямое положение.
Следующим этапом будет изготовление пропила под тетиву в пятке стрелы (простой вариант), либо отдельное изготовление пятки из бронзы (литье), кости либо дерева. В первом варианте пропил делается до монтажа оперения и наконечника, во втором варианте уже после.
Ширина пропила должна соответствовать, либо быть меньшей толщины тетивы вашего лука. Я делаю грубый пропил острым надфилем на глубину 5-8 мм, затем мелким надфилем придаю ему правильную форму. Соблюдение углов необходимо для наиболее плотного прилегания тетивы во время максимального натяжения и равномерного распределения нагрузки во время спуска тетивы.
Если же вы все-таки будете монтировать пятку отдельно, то выточив, либо отлив ее по чертежу, вам необходимо будет вначале просверлить отверстие под шип и добиться плотного прилегания пятки к стреле. После монтажа и примотки перьев вам необходимо вклеить хвостовик согласно расположению перьев. После этого, вы обматываете хвостовик стрелы ниткой, которая должна остаться у вас после примотки перьев. Забегая вперед, необходимо пояснить, что пропил в вашей пятке должен располагаться перпендикулярно любому из трех перьев, либо параллельно, на одной оси, если пера всего два.

Наконечник.

Стандартный черешковый наконечник монтируется на на стрелу сразу после пропила пятки. Желательно чтобы пропил и лезвие наконечника (если он плоский), лежали в одной оси, это условие необходимо для того, чтобы и начало и конец стрелы начинали одновременно вращательные движения вокруг оси. На пятке стрелы эту движение начинает оперение, на острие - наконечник.
Насадка наконечника начинается с просверливания торца сверлом совпадающим с диаметром черешка, далее для более точной подгонки необходимо накалить черешок в огне и вставить в отверстие в торце, раскаленная сталь прожжет необходимое отверстие для наиболее плотной подгонки.
После этого вам необходимо отцентровать положение наконечника относительно древка стрелы. Как бы точно вы не просверлили отверстие, наконечник все рано встанет криво, и будет нуждаться в подгонке. Для этого необходимо отогнуть хвостовик наконечника на пару градусов в любую сторону до тех пор, пока нужный угол не совпадет с углом отклонения и таким образом они взаимоисключат друг друга. После подгонки наконечника, вам необходимо подогнать диаметр кончика стрелы под диаметр плечиков-упоров наконечника. Это можно сделать ножом, либо шкуркой.
Следующий этап - вклеивание наконечника. Для этого вам необходимо запомнить его положение относительно древка, вынуть его, залить канал наполовину молекулярным клеем и вставить наконечник в том положении как он был подогнан по оси древка. Согласно закону Архимеда, клей со дна канала поднимется вверх и намочит весь черенок наконечника, заполнив собой все свободное пространство.
После вклейки, нам необходимо закрепить окончание стрелы от продольных и поперечных нагрузок на слом. Для этого нам нужно обмотать льняной ниткой стрелу поверх черешка. Здесь необходимо более детально остановиться на особенностях льняной обмотки, которая впоследствии будет использоваться при обмотке оперения и пятки.
Для этого вам необходимо отрезать ровную, без узлов и утолщений нитку длиной не более метра. Чтобы она у вас не путалась под ногами, повесьте ее на шею, возьмите стрелу в левую руку, а нитку в правую. Хвостик нитки положите на древко в 8- 10см от наконечника, и, прижав большим пальцем левой руки эту нитку возле наконечника, начинайте очень аккуратно, виток к витку заматывать черенок. Витки будут ложиться поверх лежащего на стреле хвостика нитки, намертво фиксируя тем самым один конец нитки. Общая длина витков должна равняться или превышать длину хвостовика наконечника. Замотав 2/3 наконечника, согните пополам хвостик нитки лежащий на стреле таким образом, чтобы получилась петля, и продолжайте намотку нитки на хвостовик.
После того, как вы закончите намотку просуньте хвостик намотанной нитки в образовавшуюся петлю и придерживая ее пальцем левой руки, правой рукой начинайте вытягивать первый хвостик нити, который у вас остался посередине намотки. При этом петля вытянет под намотку второй, последний хвостик. Таким образом, под плотной обмоткой у вас окажутся оба окончания нитки, завязанных при этом в узел. Дополнительно вы можете проклеить обмотку молекулярным клеем.
Тот же самый способ обмотки и завязывания узла вы примените при обмотке оперения и пятки.

Оперение.
Оперение стрелы может состоять из двух, трех, четырех или даже шести перьев, но стандартное и самое широко распространенное кол-во это три. Это число оптимально для быстрой стабилизации стрелы в полете. Дело в том, что из-за разности точек приложения усилия на стрелу, тетивы на пятке, а лука в районе наконечника, в момент спуска тетивы стрела изгибается в дугу, наличие оперения балансирует полет стрелы в первые секунды полета. С другой стороны, чем больше перьев, тем больше сопротивление воздуха, тем она медленнее "врезается" в воздух, при достижении определенной высоты, такая стрела клюнет носом и камнем пойдет к земле. Есть предположение, что стрелы с 6 перьями использовались в качестве охотничьих - при промахе стрела далеко не улетала. Но это теория.
Для стрелы можно использовать только основные маховые перья, на одном крыле их кол-во обычно не превышает 10 шт. На одну стрелу можно использовать перья только с одного крыла, левого или правого, так как все перья на стреле должны иметь загиб в одну сторону. В качестве оперения лучше использовать простые белые гусиные перья и лучше только внутреннюю часть - жировик, внутренняя часть пера, всегда расположенная внахлест с другим пером. Ширина жировика не превышает 1,5-2 см, длина зависит от размера самого пера.

Разделка пера.

Самая сложная и самая ответственная часть изготовления оперения. В идеале у вас должно остаться только само оперение с тонким слоем стержня. Только поставив на поток этот процесс, вы сможете облегчить и упростить эту задачу. Вам будет необходимы оправка для монтажа пера, шаблон оперения, острый косой нож и не менее острые ножницы.
Разделите все перья на две половины, с правого и левого крыла. Начните разделку с одной половины, вторую, чтобы не перепутать, отложите в сторону. Само перо имеет достаточно ограниченную зону пригодную для использования. Сначала обрезается основание ствола, далее накладывается шаблон на перо, обрезается концевая часть пера, затем обрезается само перо. С обеих концов оставляются закладные под примотку, не более 5-6 мм. длиной. Ствол пера всегда имеет бороздку с внутренней части, вдоль нее вам нужно разделить перо на две части. Для этого вам необходимо положить его лицевой (выпуклой) частью на ровную, твердую поверхность и аккуратно разрезать в два приема: от центра к основанию, затем центра к хвосту косым ножом надвое. Верхнюю часть пера можете сразу выкинуть, а можете оставить на черный день.
Затем обрежьте ножницами, либо ножом образовавшуюся полку вдоль стержня, с внутренней части пера, от основания к концу. После этой операции стержень должен напоминать маленький брусок.
Подобным образом обработайте все перья из первой партии, после пятого или шестого пера, весь процесс у вас будет занимать не больше минуты. Далее, разделите всю партию по три пера для приклейки трехперого оперения. Вставьте одно перо в оправку и зажмите его пальцами левой руки, так чтобы, остался виден лишь брусок стержня. Обработайте его мелкой шкуркой до гладкого состояния по всей длине.

Приклейка.

Далее можно приступать к приклейке перьев. Монтаж оперения можно разделить на две простые операции, приклейку и обмотку.
Для первой вам необходимо приклеить перья по трем секторам, так чтобы между ними было четко 120 град. Приклейку нужно осуществлять, отступив от пятки 3-4см, по одному перу. Если делать одновременно дюжину стрел, то весь монтаж можно делать по кругу. Если вы делаете простой вариант стрелы, с пропилом под тетиву непосредственно в пятке, то лучше приклеить первое перо перпендикулярно к оси пропила. Если вы делаете сложный вариант, с вставной пяткой, то вам все равно, в каком порядке вклеивать перья, главное, чтобы выдерживался 120 градусный угол между ними.
Намажьте клеем стержень прямо в оправке и прижмите к месту приклейки пера. Через 5-6 секунд клей схватиться и осторожно уберите оправку. При одинаковой нагрузке по всему стержню вы сможете быстро и качественно приклеить перо. Обычно последние 2-3 см. пера не схватываются сразу - в этом месте ширина стержня очень узкая (0.2-0.3 мм) и поэтому, вам придется нанести клей на саму стрелу и прижать хвостовик стержня вручную. Все три пера вам все равно не удастся приклеить на одинаковом расстоянии от пятки и это не смертельно. По высоте вы можете обрезать их ножницами, чтобы сделать их равными.
Далее вам нужно под углом срезать передние закладные. Это необходимо для того, чтобы высота будущей примотки плавно переходила со стрелы на закладную. Если этого не сделать, образуется ступенька, которая будет аккуратно срезать вам кусочки кожи с левой кисти при стрельбе из лука.

Обмотка оперения.

После того как, перья приклеены, можно приступать к примотке. Отступив от переднего края пера 5-10мм и подложив хвостик нитки под будущую обмотку, начните накладывать один виток за другим, приминая дополнительно пальцем закладные, чтобы переход от древка к перу получился наиболее плавным. После того как будут примотаны все три закладных отрежьте хвостик нитки, торчащий из под примотки, он достаточно сильно зафиксирован и не даст ниткам развязаться.
Следующий этап - примотка самих перьев к древку, работа, требующая усидчивости и аккуратности. Этот этап можно выполнять двумя способами - первый, при помощи иголки прокалывать жировик пера у основания стержня и второй наматывать нитку поверх перьев, раздвигая волокна. Первый менее удобный - вам постоянно придется контролировать натяжение нити всеми имеющимися пальцами, а свободных у вас останется немного.
Второй способ более практичен, если учитывать такое важное свойство пера как смыкаться обратно в замок после раздвигания волокон.
На средневековых стрелах способ примотки мало отличается от региона изготовления. Обычно примотка делалась правшами и нитка наматывалась снизу вверх против часовой стрелки. Расстояние между витками варьировалось от 5 до 10 мм. Конец нитки заматывает задние закладные перьев и фиксируется таким же вытяжным узлом, как при примотке наконечника.
Возьмите стрелу в левую руку, а кончик нити в правую, далее вращая древко по часовой стрелке, натяните нить и прорежьте ей насквозь перо, потом поверните древко и со смещением в 5-10 мм вверх опять прорежьте перо. Ваш глазомер и опыт будут главными инструментами в этой операции, никакая предварительная разметка витков вам не поможет, но после первой дюжины стрел намотка будет у вас получаться идеально ровной.
После того как вы плотно замотаете задние закладные, будет необходимо завязать узел. Он будет несколько отличаться от обычного, дело в том, что у вас не будет первого кончика нити, который останется замотанным вместе с передними закладными. Чтобы затянуть узел под намотку в данном случае можно положить кусочек нити, согнутый пополам и начать его заматывать (рис.). Далее все как с обычным узлом, домотав до прорези в пятке стрелы, вставляйте кончик нити с обмотки в петлю и вытягивайте (рис.). После этого обрезайте все кончики и промазывайте клеем. Оперение готово.

Заключение.

Несколько слов о внешнем виде стрелы, после полной сборки стрелы, необходимо нанести еще слой льняного масла на гладко ошкуренное древко. Масло будет предохранять стрелу от высыхания и набирания влаги, что очень важно при хранении стрел в полевых условиях. При набухании или неравномерном высыхании древко стрелы может повести. Промасленное древко имеет так же более успешные аэродинамические характеристики за счет меньшего сопротивления при полете. При стандартном ношении стрел в колчане перьями вверх, на пятки стрел можно наносить цветовые пометки для различения боевых и игровых стрел, различные виды боевых - бронебойные, широкие, универсальные.

Источник: http://www.evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1241